Regreso a Nom Penh. Destino Vietnam

27/01/2020

Kampot, kep y regreso a Nom Phen

Cuando salí de la capital hacia Sihanoukville la idea era clara: Quería conocer uno de los lugares tan mencionados por todos los mochileros del sudeste asiático y visitar la isla Koh Rong tan famosa como tranquila.

Pero las cosas no siempre son como uno las imagina y yo estuve en Sihanoukville menos de veinticuatro horas. La verdad es que salí huyendo. ¿El motivo?. Al parecer la culpa hay que echársela a los chinos.

Lo cierto es que actualmente este pueblo es agobiante e intransitable.

Desconozco los motivos pero el lugar está tomado por la industria del juego y el divertimento. Han decidido urbanizarlo y me parece bien pero lo están haciendo en todo el pueblo al mismo tiempo. Como consecuencia las calles están levantadas absolutamente por las excavadoras, no hay aceras y abundan las enormes zanjas para colocar los tubos de desagüe y agua. Se vive en una permanente nube de polvo sucia e irrespirable.  Todos hemos vivido esta experiencia en alguna calle de nuestras ciudades y podéis imaginarlo. Pero aquí es en todo el centro de la población de modo simultaneo. Ni que decir de los regueros de aguas fecales que se mueven buscando salidas y desprendiendo olores desagradables.

¿Y por la noche?. En mi vida he visto la palabra “casino” repetida por los edificios hasta el aburrimiento. Esos edificios tan cubiertos de neones de cien colores que, en la zona centro, es innecesario encender las luces de las farolas públicas. Que ahora que lo pienso, no se si existen realmente.

Llegué sobre las tres de la tarde. Me fui al hostel que tenía reservado sorteando obras y tráfico. Más tarde me acerqué al puerto para recoger información de los barcos que van a la isla y ahí pasé un buen rato con dos chicos de Vigo que volvían de Koh Rong.

Cuando regresé al albergue ya había tomado la decisión de irme de modo inmediato. Compré el billete de autobús y a las 8 de la mañana estaba camino de Kampot. Nunca me he alegrado tanto de una decisión.

Se que esta entrada del Blog resulta aburrida pero quiero colgarla para que sirva de información a otros viajeros que busquen por Internet. Hay muchos que como yo tenido la misma experiencia y hablan las mismas pestes del actual Sihanoukville.

KAMPOT y KEP

Finalmente serán cinco días y medio los que esté anclado en Kampot. Este lugar es súper tranquilo y tiene de todo lo necesario par estar a gusto, divertirse y relajarse.

Playa de Kep

A 26 km de Kampot está la localidad de Kep. Tiene la única playa de mar de la zona de arena blanca y fina. Y la vida allí es intensa y relajada. 

Hay un mercado de pescado y marisco muy llamativo y bullicioso. Los pescadores lanzan sus nasas a escasos metro de la orilla o pescan con sus barcos. Todo es muy peculiar.

Por descontado que para comer estos productos tan frescos hay montones de pequeños negocios allí mismo.

Y en Kampot he vuelto a subirme a una moto. No he recuperado al completo la movilidad de mi brazo pero tampoco me impide conducir. 

El primer día incluso entré en un camino de tierra muy similar al camino donde tuve el accidente. Ni que decir tiene que estaba bastante agobiado, algo agarrotado por el miedo, lo que me hizo derrochar prudencia.

Y así tres días seguidos. Pude acercarme a un Parque Nacional y hacer 100 km en el día o visitar la cercana Kep y su playa parda darme unos baños en esa agua absolutamente caliente de la Bahia de Tailandia.

Me he puesto al día en algunos asuntos tales como la reclamación a mi seguro de los gastos de hospital (menudos tipejos) o conseguir por Internet la Visa para Vietnam.

Con Nicolas (al fono) y Oren

Y haber coincidido con Oren de Hawai y muy especialmente con Nicolas, un francés muy majo, me ha venido que ni pintado. Ambos compartimos viajes en moto y excursiones.

El día 25 regresé a Nom Pen para desde allí trasladarme en bus hasta Ho Chi Min en Vietnam y así empezar viaje por este país durante un mes. Luego ya veremos. Para entonces habrá pasado cuatro meses desde que comencé el viaje y casi casi, la primavera asoma por España. Podría ser un buen momento para regresar.

NOM PENH (El regreso)

Volver a la capital es una cuestión más de logística que otra cosa.

Y en esta segunda visita a Nom Penh ha coincidido que me encontré con Andy, el chico uruguayo que había conocido en Laos. Estas situaciones de encuentro con otros viajeros es bastante común porque solemos seguir rutas similares pero en el caso de este chico es curioso y más rara la coincidencia porque cuando nos despedimos el se fue a Vietnam y yo a Camboya. Y han pasado más de veinte días desde entonces.

Vista parcial del paseo a lo largo del rio

Aquí, en Nom Pemh, me he dedicado casi en exclusiva a pasear y sacar fotografías, especialmente por el paseo que hay a lo largo del Río Tonle Sap. De vez en cuando me gusta hacer esto porque puedo observar a la gente y comprenderla un poco mejor.

En este caso hablamos de una zona de paseo pero la vida bulle de forma intensa, especialmente a partir de la caída del sol. Y como la vida cotidiana se hace casi toda en la calle, en este paseo van a aparecer personajes de toda índole.

Mi llegada fue el día 25 sábado, día del año nuevo chino. No es que aquí lo celebren como puede ser en Vietnam pero si se notaba un cierto ambientillo entre algunas gentes. Y quizás por eso el paseo del río estuvo bastante animado durante el fin de semana y yo aproveché para moverme entre la gente y sacar un puñado de fotografías que, indudablemente, dan una idea del ambiente.

Ahí aparece el paseo, los paseantes, muchos extranjeros, familias de la ciudad que disfrutan sentados en la hierba como si de un día de campo se tratara, 

vendedores de todo tipo, gente paseando con sus niños dando de comer a las palomas, indigentes, como no, y vendedores ganándose la vida dignamente de cien formas distintas como un reflejo mismo de lo que habitualmente ocurre en otras calles un día cualquiera de la semana. Y hay que rezar y hacer las ofrendas correspondientes, por supuesto. 

Haciendo la ofrenda

Para ello hay habilitados dos espacios a cuyo alrededor los vendedores ofrecen flores e incienso.

Y ya cerrando el día, cuando la luz cae, empieza el desfile de motos y tuk tuk transportando a la gente a sus casas. Algunos aguantan un poco más porque el calor afloja y el paseo es más apetecible.

Portando las ofrendas a la espera de su turno

Regreso andando pero sin librarme de que me pregunten una y otra vez hasta la saciedad ¿tuk, tuk?. Que no, pesados que si quiero uno ya lo pido yo solito. Pero es igual, ellos insisten a cada minuto, ¿tuk, tuk, mister?. Y nada, te armas de paciencia y contestas que no con una leve sonrisa.

Gente encantadora y siempre dispuestas a mostrar su mejor sonrisa.

ENLACE PARA VER MÁS FOTOGRAFÍAS DEL PASEO

CAMB - El Genocidio de Camboya

23/01/2020

POL POT Y EL GENOCIDIO DE CAMBOYA

El genocidio jemer dejó cerca de 1,7 millones de muertos, un 33% de los hombres del país en 1975, y un 15% de las mujeres. En términos porcentuales, éste ha sido el mayor genocidio de la historia, con uno de cada cuatro camboyanos muertos. Una historia que ha sido acallada durante mucho tiempo por conveniencias políticas y estratégicas, y que se diluye en el anonimato de los 100 millones de víctimas estimadas que los regímenes comunistas de todo el mundo dejaron por herencia en el siglo XX, más que la Primera y la Segunda Guerras Mundiales juntas.

LUGARES CONMEMORATIVOS DEL GENOCIDIO

Todos los visitantes de Nom Penk, la capital de Camboya, se verán, de una u otra forma invitados a realizar una visita a estos centros del terror convertidos hoy en museos. De ello se encargarán en buena medida los centros hoteleros de la ciudad ofertando un tour que ya es un clásico entre los turistas.

Visita al Museo de TUOL SLENG (SIEM REAP)

La historia del Museo comienza en 1980 (entre diciembre de 1978 y enero de 1979 la invasión vietnamita había precipitado el régimen de los Jemeres Rojos y había descubierto la secreta prisión S-21). Mientras el ejército vietnamita se aproximaba a Phnom Penh, muchos de los últimos prisioneros fueron ejecutados y solo sobrevivieron doce personas. Los vietnamitas fundaron entonces el Museo como prueba de las políticas del depuesto gobierno camboyano y a la retirada de las fuerzas militares de Vietnam bajo presión de la ONU, el nuevo gobierno de alianza con Hun Sen como Primer Ministro, continuaron con el respaldo a la iniciativa. El Museo puede ser visitado por el público en general. (wikipedia). 

Triste final para un edificio que en su origen fue un centro de enseñanza

Las instalaciones fueron en su origen un centro de enseñanza. Actualmente es un centro conmemorativo. 

Este lugar, también llamado S-21 fue el centro de detención de máximo secreto de una Red de casi 200 cárceles donde el régimen de los Jemeres Rojos practicaban torturas.

Aquí estuvieron encarceladas entre 12000 y 20000 personas. Sólo hubo doce supervivientes confirmados.

Los prisioneros de Tuol Sleng eran llevados a los “campos de la muerte” de Choueng Ek donde se les ejecutaba y enterraba en zonas comunes.

Pintura de un superviviente. Muestra como era una de las múltiples torturas

Campo de exterminio de  CHOUENG EK

El Memorial Choeung Ek, es en la actualidad un monumento conmemorativo construido para honorar a las víctimas que fueron allí ejecutadas durante el régimen de los jemeres rojos (1975 - 1979). Choeung Ek fue uno de los principales Killing Fields (campos de exterminio en Camboya), pues tras la caída de los Jemeres Rojos en 1979, allí se encontraron 8.895 cuerpos. La mayoría de las víctimas pasaron primero por el centro de torturas Tuol Sleng en Phnom Penh y fueron traídos al lugar para ser ejecutados durante las horas de la noche. Choeung Ek fue antes de la guerra un jardín y viñedo chino y se encuentra localizado a 17 kilómetros al sur de Phnom Penh.

La historia que cuentan de este árbol es tan terrible que acercarse a él provoca escalofrios. Los niños de corta edad que llegaban al campo eran apartados de sus madres, cogidos por los pies y golpeada su cabeza contra el tronco hasta que morian. Una historia tan dantesta que allí mismo hacía que palparas el horror y el dolor.

En la actualidad, el Memorial está marcado por una estupa budista que consiste en una columna de cemento y acrílico de cuatro lados en cuyo interior se conservan 5 mil cráneos. Su nivel inferior se abre durante el día y los visitantes pueden observar los cráneos directamente, los cuales están clasificados por edad y sexo. Además del monumento, el campo se encuentra dividido en las fosas comunes que fueron excavadas y clasificadas y en las que se encuentran evidencias de restos humanos. Hay también un texto condenatario de los que perpetraron las ejecuciones en el lugar. (wikipedia)

Estupa

La visita a este lugar provoca sentimientos increíbles. Nos movemos en silencio, como autómatas, por los patios y demás dependencias mientras escuchamos las audio guías que nos explican los lugares, las fotografías y nos hablan de las prácticas que se realizaban a diario. Hay momentos duros donde las palabras, las imágenes y tu propia imaginación te hacen incrédulo ante la tremenda maldad que allí se ha ejercido sobre las personas. Personas simples a las que un día detienen, así, sin más,  sin saber porqué y se las encierra y tortura de forma continuada y sistemática hasta la extenuación y hasta la muerte.

Uno no entiende que estos centros, lo mismo que lo fueron Mauthausen o Auschwitz, se construyeran con los objetivos concretos de detener, torturar y ejercer el asesinato en masa.

Y así, a lo largo de la visita nos sentimos realmente incómodos. Paseamos en silencio mientras escuchamos y observamos el lugar. Pensando, permanentemente pensando en el porqué, en cómo es posible semejante barbarie. Pero las personas que torturaban, los que llegaron a ejercer daño con tanta saña no eran muy distintas a cualquiera de nosotros, visitantes ocasionales que nos rasgamos las vestiduras y hasta nos sentimos culpables aún procediendo de lugares tan lejanos. Así pues, uno se pregunta como la mente humana es capaz de ejercer tanto bueno hoy y tanto malo al día siguiente. 

Se lee y escucha con frecuencia aquello de que “ el ser humano es bueno por Naturaleza”. ¿Seguro?. Después de visitar centros como estos salimos escépticos al respecto. Pero de ser cierta tal afirmación parece claro que pueden más los miedos colectivos y el sentido de conservación de la vida.

CAMB - Siem Reap (Templos de Ankor)

11-01-2020

SIEM REAP - LOS TEMPLOS DE ANKOR

Cinco días llevo en Camboya desde aquel que crucé la frontera famosa. 

Aquel día opté por quedarme a dormir en Stung Treng, una ciudad grande pero con poco que ofrecer al turista. La idea era acortar el camino hasta llegar a Siem Reap. 

Debo decir que la diferencia de mi modo de viajar sin control del tiempo es muy diferente al turista que llega para estar un número de días limitado por sus vacaciones y porque ya tienen contratados los vuelos de regreso a casa. No es ese mi caso así que puedo permitirme una flexibilidad muy grande y evitar en la medida de lo posible viajes excesivamente largos en bus, aunque no siempre es posible por estos países de Asia.

Siem Reap es una ciudad grande y muy centrada en el negocio del turismo toda vez que los míticos templos de Ankor están situados a 9 km.

ANGKOR

Angkor es una región de Camboya que alojó las sucesivas capitales del Imperio jemer durante su época de esplendor. El denominado Imperio angkoriano  dominó el sureste asiático, desde el Mar de China hasta el Golfo de Bengala, entre los siglos IX y XV de nuestra era.

Solo recientemente esta área ha sido recuperada de la selva, con la excepción de su templo más importante, el templo de Angkor Wat, que aunque dedicado originalmente al dios hindú Vishnú, nunca llegó a abandonarse, siendo mantenido desde hace siglos por monjes budistas.

En Internet es fácil encontrar gran cantidad de información que hable de esta maravilla arqueologica así que, si alguien está interesado puede empezar por acudir al enlace de la Wikipedia pinchando aquí.

Yo por mi parte solo puedo mostrar un puñado de fotografías que tomé durante una mañana completa.

Había contratado un tuk tuk para ir al complejo de Ankor. Localicé a un hombre que sabe un poco de español y para allá a las 4:30 de la mañana siendo noche cerrada.

Este chico, Koy, se llama, aprendió español yendo a clase. Es uno de las muchas personas locales que te encuentras mientras viajas y que te dejan admirado por su visión sobre las cosas y las ganas que le echan para mejorar un poco más su situación profesional y por ende la personal.

El motivo del madrugon no era otro que el de ir al templo de Ankor Wat para ver su magnífico amanecer. La verdad es que todo resultó peor de lo esperado. A algunos turistas les pilla la lluvia o el cielo nublado y se quedan sin el  sunrise soñado, aunque esto no fue mi caso.

Voy a aclarar antes de seguir que este templo tiene situada su parte frontal al oeste por lo que el sol al nacer siempre le da por la espalda. Según la época del año el sol saldrá más o menos escorado respecto al templo. La situación ideal es que empiece a asomar por el centro de las torres porque en los días despejados los tonos anaranjados y rojos junto con los reflejos en el lago anexo forman un conjunto visual digno de dejarte boquabierto.

Foto tomada prestada de viator.com

En mi visita mi suerte no fue tanta porque el sol salió bastante escorado por la derecha. Pero fue igualmente una experiencia muy interesante.

Lo peor, los turistas. Cada día acuden en tropel, a cientos, y el templo abre sus puertas muy temprano. 

Todos pretenden situarse en el mejor sitio a orilla del estanque de enfrente y es por eso que la espera se hace desagradable por están codo con codo peleando el pequeño espacio. Así hasta una hora, mal desayunados y cansados.

Pero mereció la pena. Y mientras Lorenzo se hacía de rogar, yo me entretenía pillando con mi cámara  alguna libélula al vuelo sobre las flores de loto.

Aquí faltaban pocos minutos antes de que el sol apareciera por la derecha, a la altura de la palmera

ENLACE A OTRAS FOTOS DE ANKOR WAT

Visita a otros templos

Banteay Kdei Temple

Como en otros muchos templos, la Naturaleza ha dejado muchos  desperfectos. Esta foto muestra un arco tan precariamente sujetado que no entendí porqué se deja que las personas pasen por debajo. Ejemplos de esta misma falta se seguridad los hay a cientos a lo largo y ancho de lo poco que vi en Ankor.

BAYON TEMPLE

Fue creado en estilo budista. Es sobre todo conocido por sus 54 torres y las más de 200 enigmáticas caras sonrientes, lo que hace que popularmente se le conozca como el templo de "las caras".

La similitud de las 216 caras gigantes en las torres del templo con otras estatuas del rey ha llevado a muchos estudiosos a la conclusión de que las caras son representaciones del mismo Jayavarman VII. 

Otros han dicho que las caras pertenecen al bodhisattva de compasión llamado Avalokitesvara o Lokesvara. Las dos hipótesis no necesitan considerarse mutuamente excluyentes.

Para saber más pulsa este enlace

Chau Say Tevoda temple

Cuando llegué a este templo no había nadie. El contraste con los la cantidad de visitantes a otros es brutal. 

A mi me gustó. Quizá contribuya a eso estar solo con todo el templo y el peso de su historia para disfrutarlo. 

Se construyó a mediados del siglo XII y se trata de un templo hindú al estilo de Angkor Wat. Entre 2000 y 2009 el acceso estaba restringido por encontrarse en remodelación gracias a un proyecto impulsado por a la República Popular China. Desde entonces está abierto al público.

Srah Srang (embalse de agua)

Srah Srang es un baray (embalse) de Angkor situado al sur del Baray del Este y al este del Banteay Kdei.

Fue excavado en la segunda mitad del siglo X, por iniciativa de Kavindrarimathana, ministro budista de Rajendravarman II. ​Más tarde, alrededor del año 1200, fue modificado por Jayavarman VII, quien agregó el embarcadero de su lado oeste, probablemente porque el Baray del Este, estaría embancado con sedimentos y había comenzado a funcionar mal. Arqueólogos franceses, han encontrado una necrópolis cerca de él.

Srah Srang mide 700 por 350 metros y todavía está parcialmente inundado. El embarcadero, frente a la entrada de Banteay Kdei, es un sitio popular para ver la salida del sol. Tiene forma de cruz, flanqueado por balaustradas que representan a Naga, la serpiente con la cabeza erguida, montadas por Garudá con las alas desplegadas.

Información tomada de Wikipedia

Ka Keo Temple

El nombre original del templo era Hema-sringagiri o "Montaña con picos de oro", y estaba dedicado al dios Shiva. Tras la muerte de su monarca constructor, el templo quedó inacabado.

Su construcción se inició entre los años 975 y 98 por encargo del rey jemer Jayavarman V, y continuó durante el breve reinado de su sucesor Jayaviravarman. Sin embargo tras el derrocamiento de éste por parte de Suryavarman I las obras se paralizaron y el templo fue cedido a un clérigo, quien no utilizó las torres centrales por no considerarse digno de tal honor. Como consecuencia de ello, el templo nunca llegó a terminarse y apenas posee decoración.

Particularmente, el templo me gustó. Lo disfruté y lo padecí a partes iguales.  Más concretamente, diría que pasé miedo por culpa de unas empinadísimas escaleras que llevan a los osados turistas a subir a cierta altura del templo. 

Yo no entiendo porqué se permiten ciertos recorridos sin poner a disposición de la gente unos mínimos medios de seguridad. 

Aqui, la escalera es bastante alta pero el peligro real lo representa el enorme grado de inclinación y los escalones, cada uno de su madre y de su padre. Si subir fue costoso, bajar me llevó un buen rato y unos niveles de precaución elevados. Es innecesario decir que no fui el único. Las miradas y las sonrisas de conflictividad de los visitantes es contínua. 

Ta Prohm Temple

Visitar este templo es una locura. 

La afluencia de visitantes es enorme y tomar una fotografía en solitario, sin que salgan otras personas es cosa de muchísima paciencia. La culpa de ello, aparte claro está del valor del propio templo, es que este lugar se hizo mundialmente popular porque en al año 2001 se rodaron varias escenas de la película Tom Raider que protagonizó la actriz Angelina Jolie. 

Ta Prohm es el nombre moderno del templo oginalmente llamado Rajavihara. Fue fundado por el Rey Khmer Jayavarman VII comoMonasterio budista Mahayana y universidad. A diferencia de la mayoría de los templos angkorianos, Ta Prohm se encuentra en las mismas condiciones en que se encontró: la combinación fotogénica y atmosférica de los árboles que crecen fuera de las ruinas y los alrededores de la jungla lo han convertido en uno de los templos más populares de Angkor entre los visitantes. 

La UNESCO inscribió Ta Prohm en la Lista del Patrimonio Mundial en 1992. Hoy, es uno de los complejos más visitados en la región de Angkor en Camboya. 

Abandono y restauración:

Después de la caída del Imperio Khmer en el siglo XV, el templo de Ta Prohm fue abandonado y abandonado durante siglos. Cuando el esfuerzo por conservar y restaurar los templos de Angkor comenzó a principios del siglo XXI, la École française d'Extrême-Orient decidió que Ta Prohm se quedaría en gran medida como se había encontrado, como una "concesión al gusto general por el pintoresco." 

 

Según el pionero erudito de Angkor Maurice Glaize , Ta Prohm fue señalado porque era "uno de los templos más imponentes y el que mejor se había fusionado con la jungla, pero aún no había llegado a ser parte de ella".  Sin embargo, se ha trabajado mucho para estabilizar las ruinas, permitir el acceso y mantener "esta condición de aparente abandono". 

Se han instalado pasarelas de madera, plataformas y barandas con cuerdas alrededor del sitio para proteger el monumento de daños adicionales debido a la gran afluencia turística.

Thommanon temple

Thommanon es uno de los dos templos hindúes construidos durante el reinado de Suryavarman II. Este pequeño y elegante templo está al este de la Puerta de la Victoria de Angkor Thom y al norte de Chau Say Tevoda . Es parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO

Saber más en wikipedia



ENLACE A RESTO DE FOTOS DE ANKOR